Мужская одежда кыргызов конца XIX-начала XX в.


Бай и его жёны в народных костюмах. Урочище Гукдеве- Алайская долина. 1901 г.

Мужская одежда кыргызов


Традиционный мужской костюм конца XIX-начал XX в. составляла нательная одежда: распашная рубаха и штаны; верхняя одежда: поясная (шаровары), плечевая: короткополые бешметы бешмант, желе, келтече, длиннополые халаты чапан, чекмень из домотканины - четен, войлочный плащ кементай, шубы, а также пояса, кушаки и поясные платки, головные уборы и обувь.

Распашная рубаха ачык койнёк, жегде, которую носили с раннего детства, шилась из белой бязи или кустарной маты. Она имела туникообразный покрой, стан расширялся за счет трапециевидных боковин. Длина рубахи-ниже колен, рукава закрывали кисти рук. На юге рубахи имели прилегающий воротник, на севере-отложной. Ворот скрепляли плетеными шнурочками, или застегивали на пуговицу. С конца XIX в. длинная распашная рубаха заменяется короткой нераспашной с плечевым швом, вертикальным воротом (20-30 см) с планкой, стоячим воротником, застежкой «пуговица-прорезная петля» (на севере) или воротом треугольной формы (на юге). Рубаху носили поверх шаровар, подпоясывая кушаком.

Нательные штаны ыштан, дамбал, ылазым шили из бязи или маты, их покрой отличал большой ромбовидный клин, вшивавшийся между штанинами для удобства движения и сидения на полу. Штанины длиной до щиколотки несколько сужались книзу. Верхние шаровары шили из шерстяной домотканины, конских, овечьих и козьих шкур, кожи, замши, фабричных хлопчатобумажных и шерстяных тканей, бархата. Шаровары были глухие, стягивались пояском ычкыр, который пропускали в кулису из отогнутого наружу верхнего края штанов и завязывали спереди. У молодых концы пояска украшали разноцветной вышивкой и кистями. Покрой зимних шаровар отличался вставкой меньших размеров, составленной из клиновидных кусков, закругленных в линии шага. Значительно уже были штаны из овчины, которые не имели вставки и сшивались из кусков разной формы. Эти штаны носили мехом внутрь.

Из шкуры косули или дикого козла кыргызы выделывали тонкую замшу, которая служила материалом для шаровар теке шым, жаргак шым, кандагай, чалбар. Их отличала значительная ширина, поскольку отправляясь в дальнюю дорогу, полы верхней одежды путник заправлял в шаровары; широкие штанины лежали поверх обуви. Вставки эти штаны не имели, штанины сшивались под углом, образуя в шагу аркообразное закругление. По низу штанин сбоку имелись разрезы. Замшевые шаровары вышивали шелком, располагая узор в нижней части штанин. Этот вид одежды надевали для участия в спортивных состязаниях, охоте, праздничных тоях.

Типичным видом верхней плечевой одежды мужчин являлся стеганый халат чапан. По покрою и способу простежки выделяются три варианта такого халата. Наиболее старинным являлся туура чапан, который шили из черной или синей плотной ткани. Для него был характерен туникообразный покрой, широкий, расширявшийся книзу за счет боковин стан, в который под прямым углом вшиты зауженные рукава, дополненные ромбовидной ластовицей. К передним полам пришивался клин чалгай с особо частой простежкой, в остальном туура чапан простегивался рядами стежков на расстоянии 3-4 см.
Бай и его сын. Алайская долина. 1901 г.

Чапан второго варианта - чепкен, каптама чапан - был распространен в северных районах страны. Каптама чапан отличало наличие плечевого шва и проймы, куда вшивался рукав с выкройной головкой. Этот халат имел свободный покрой, с сильно расширяющимися книзу полами, позволявшими создать глубокий запах. Верх простегивался вместе со слоем ваты или шерсти, а подкладка подшивалась свободно.

Третий вариант чапана был характерен для кыргызов равнинной части Ферганской долины, которые восприняли его у соседей - узбеков и таджиков. Этот вариант в южных говорах именуется тон. Ферганский мужской халат шили из черного сатина, но молодые люди предпочитали яркую полосатую ткань бекасаб. При общем туникообразном покрое стан халата тон был прямым и узким, полы имели небольшой передний клин - чалгай и боковые
разрезы жырмач; рукава также были узкими. Халат имел частую стежку, его края обшивались шнуром, обычно зеленого цвета.







Традиционной верхней мужской одеждой был халат четен из шерстяной ткани домашнего производства. В зависимости от сорта этой ткани халат назывался басма (тепмё) чепкен, пиази чепкен. Чепкен служил своего рода плащом, надевавшимся поверх всего костюма, включая даже шубу, поэтому его шили широким, длиннополым, с длинными и широкими рукавами. Покрой чепкеня имел два варианта: с клином у передней полы и рукавами, сшитыми из поперечных полос, и без клина у передней полы, с рукавами, выкроенными по основе ткани. Чепкени могли иметь шалевый воротник.

Чепкен из ткани пиази стоил дорого и был доступен далеко не каждому. Он является праздничной одеждой, и продавался на среднеазиатском рынке. Особенно ценились чепкены, сшитые из пиази белого цвета. Более доступным и наиболее популярным среди пастухов был тепме чепкен. С начала XX в. чепкены стали шить, сохраняя прежний покрой, из покупной фабричной ткани-сукна и плотной хлопчатобумажной ткани, часто в полоску.

Нагольный тулуп тон (на юге - постун) являлся непременной принадлежностью одежды каждого мужчины, необходимой в условиях горного климата, особенно для кочевых групп кыргызов. Мальчики начинали носить тулупчик с трехлетнего возраста. Тон для взрослых кроили из 6-8 овечьих шкур, плотно сшивая края деталей шерстяными нитками. Покрои повсеместно был единообразным линия плеча слегка скошена, рукава широкие, полы расширены книзу, запах глубокий.
Старинные тулупы тулупы традиционного покроя не имели воротника. Тон иногда окрашивали в оранжевый, реже в черный цвет.
Шуба и халат. Алайская долина. 1901 г.

Края его обычно обшивали полоской (4-5 см) черного меха, а иногда двойной двухцветной-черной и белой. Вдоль краев тулупа нашивали полоски черного бархата или сатина. В южных областях помимо этого на плечи, спину, начало боковых разрезов нашивали треугольные детали из черной ткани.

В начале XX в. на Иссык-Куле под влиянием культуры русских переселенцев получил распространение новый покрой овчинной шубы - отрезной по талии, со сборки на спине и небольшим отложным воротником из овчины. Эта одежда получила название орус тон или буйурмё тон.

Богатые кыргызы наряду с тулупом имели крытые шубы из шкур лисы. Соболя, волка. В качестве покрытия использовали плотную темную ткань, по краю шубу обшивали полоской меха шириной 2-3 см. Шубу в зависимости от вида меха называли киш ичик, тулку ичик, карышкыр ичик.

Спецификой кыргызского костюма являлась войлочная одежда кементаи типа плаща или халата, пришедшая из глубокой древности. Наиболее старинные кементаи изготовляли из единого войлочного полотна естественного цвета, позднее стали выкраивать две равные половины, сшивавшиеся плотным швом и декорировавшиеся узорной стежкой. Края и ворот кементая обшивали черным бархатом и вышивали. Войлочный плащ был незаменимой одеждой кочевника, прекрасно защищавшей скотовода от холода, дождя и ветра, служившей и боевым одеянием.

Столь же древним видом верхней мужской одежды являлась доха даакы из шкуры жеребенка шерстью наружу, причем грива располагалась горизонтально по спине. Пастухи носили архаичный чийдан - халат из верблюжьего войлока, крытого кустарной шерстяной тканью.

К концу XIX в. в мужском костюме, так же как и в женском, получила развитие выкройная одежда бешмант, кемсел, курмё у более свободного покроя, нежели бешмант и несколько более длинную; она могла иметь отложной воротник. Желек чаще всего шили из полосатых кустарных тканей. Приталенная кроеная одежда отличалась многообразием, что повлекло за собой терминологический разнобой: существовало больше двух десятков ее названий, некоторые из которых были двусоставными. В народном сознании переход к безрукавной и короткополой одежде в целом воспринимался как негативное явление.

Обувь и ювелирные украшения кыргызских женщин конца XIX - начала XX вв.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 0