В десять тридцать прилетел наш мини-самолет, и мы вновь летим над Калахари. С этой небольшой высоты пустыня выглядит бескрайним океаном. Никогда бы не подумал, что Калахари настолько красива. Ровная и совершенно плоская поверхность устелена золотисто-зелеными одеялами саванн, сквозь которые проступают красноцветные узоры песчаных дюн и светло-небесных озер.
Самолет летел на высоте не более 500 метров от земли, обходя мощные дождевые тучи. Было очень забавно наблюдать за происходящим. Тучи висели обособленно и были разбросаны по всему видимому пространству. Перед нами картина небесного орошения. Каждая туча время от времени, словно включив кнопку, орошала земные пространства обильным душем.
Стоило живительной влаге хлынуть с небес, как поверхность Калахари преображалась на глазах. Появлялись травы, высохшие озера наполнялись водой, привлекая стаи птиц и животных...
Чем дальше мы летели на север, тем зеленее становилась Калахари. Вскоре золотистые тона и вовсе исчезли с поверхности земли. На смену им пришли цвета малахита и изумруда.
Извилистые рукава заливов утопали в зелени тростниковых растений. Мы у границ величайшей дельты планеты, которую рождает река Окованга, получившая свое название от племени кованго, проживающего на севере Намибии.
Река рождается в нагорьях Анголы и течет вопреки логике на восток, удаляясь от близкого Атлантического океана. В горах Анголы в обычный для тех широт период муссонов скапливается много влаги, и Окованга исправно доносит ее до самой дельты, пройдя полторы тысячи километров. Около деревни Серонга река отдает драгоценную влагу в лабиринт протоков, образующих широкую дельту, напоминающую веер, мир заросших папирусом рукавов, болот и песчаных островков.
Огромная материковая дельта расширяется и сжимается вместе с пульсом мартовских разливов. При подъеме воды в реке это сразу сказывается на всей дельте. Вода в протоках начинает подниматься й заливает окружающие равнины. Пробиваясь сквозь стены папируса, потоки текут на заливные луга, отрезая от суши островки с пальмами, и сливаются в голубую мозаику озер.
Благодаря равнинному характеру местности и ширине дельты река течет очень медленно — со скоростью до одного километра в день. Жадные пески Калахари набрасываются на животворный поток влаги. Но перед тем как принести себя в жертву пустыне, Окованга разливается, образуя самую большую внутриматериковую дельту в мире. Лицо дельты постоянно меняется. И причина тому - сама река и её обитатели. Термиты строят острова, а бегемоты прокладывают протоки.
По этим протокам через тростниковые заросли пробираются редкие посетители этих мест. Единственным средством передвижения служат туземные узкие лодки, выдолбленные из стволов деревьев. Такие лодки называются «мокола».
...Наш причал - лагерь Пом-Пом расположен в самом сердце Окованги. Устроившись в отеле, спешим на послеобеденное сафари.
Географически мы по-прежнему в Калахари, однако здесь уже ничего не напоминает о великой пустыне. Нас окружает роскошная саванна. Вокруг буйная растительность, над которой возвышаются, раскинув ветки, огромные баобабы и высоченные сухие акации. Словом, сказочный лес, волшебные краски и экзотические животные.
Всю ночь мимо палатки ходили, хрюкая, бегемоты. Бог знает, что у них на уме. Временами дождь лил как из ведра. Света не было, и самые мрачные мысли заползали в голову. С рассветом дождь притаился и лишь временами накрапывал робкими порциями.
Облачившись в дождевые накидки, садимся в машину и едем на берег лагуны. У нас экскурсия по протокам Окованги. Забегая вперед скажу, что я назвал это необычную экскурсию «путешествием по Болоту сказок». И это совсем не плод моей романтической фантазии, а самая что ни на есть реальность.
Погрузившись в пирогу, мы двинулись в путь. Мокола, умело управляемая худющим негром-проводником, скользила по чистой воде, заплывала в тростниковые заросли, огибала мшистые островки и коряги. Стояла полная тишина. Ни плеска волн, ни шума от скольжения моколы, ни каких-либо шорохов. Вода, профильтрованная тростниковыми зарослями, кристально чистая и пригодна для питья. И вообще все, что происходит вокруг, выглядит сказочно и очень забавно. Медленно и бесшумно скользит между огромными кувшинками пирога. Водяные лилии, распускаясь после ночного сна, подставляют свои нежные лепестки утреннему свету. Туманная завеса рассеивается, и взору открывается стая антилоп.
Слабый дождь продолжается, и это сильно мешает фотосъемке. Очень неудобно, когда в одной руке зонт, а в другой камера. Многих болотных обитателей не видать. Видимо, дождь для них - тоже не самое лучшее время для прогулок. Им проще подождать лучших времен. У нас этой возможности нет. И поэтому мы продолжаем плавать среди кувшинок и необычных растений...Вот и болота, оказывается, бывают сказочными.
В тот же день после полудня мы отправились в прекрасное сафари на открытом автомобиле. Природа дельты значительно отличалась от центра Калахари. Зеленые влажные леса, могучие баобабы и секвойи выстраивали чисто африканский пейзаж. Стада антилоп, спринбоков, ориксов, импал наполняли этот сказочный лес жизнью.
Большая часть дельты покрыта густыми зарослями тростника, в которых доминирует папирус. Гнездятся здесь и карликовые гуси, которые, кстати, питаются кувшинками. Эта болотистая среда идеально подходит различным животным, в том числе для гиппопотама, крокодила и некоторых видов антилоп, из которых наиболее примечательна ситатунга. Дельта служит пристанищем для множества красных козлов. На здешних пастбищах их насчитывается как минимум двадцать тысяч.
В низовьях дельты тростник уступает место колючим зарослям акаций и пойменным лугам, которые как магнит притягивают кочующие стада степных животных - зебр, буйволов, слонов и антилоп. Вслед за ними сюда приходят и хищники — львы, леопарды и гиены.
Вечером был прекрасный ужин и небольшой концерт сотрудников, обслуживающего персонала отеля и представителей местных племен тсвана и байейо. Ночью Болото сказок наполнилось тревожными звуками: стон одинокой гиены, ворчание львов, пронзительный лай антилоп ситатунга и похожий на треск стрекот совы. Опять не было света, и по лагерю бродили и хрюкали бегемоты. Вот она, «классика» Африки!
Утром снова идет дождь. Тем не менее отправляемся на пешую экскурсию. Предвкушая очередную встречу с настоящей Африкой, я пребывал в хорошем настроении. Однако оно вскоре рассеялось. И совсем не потому, что шел дождь.
Нам попался очень строгий гид. Все началось с того, что он построил всех участников путешествия, а таких набралось человек десять. Расчехлив ружьё и стоя перед строем, он долго объяснял правила поведения во время ходьбы по лесу: из строя не выходить, не разговаривать, лишних движений не делать, не курить, ну и так далее. Отойдя буквально на двести метров от машины и увидев кучу дерьма, строгий гид стал долго и упоительно рассказывать о жизни животных, о том, что они едят, пьют, предлагал по виду дерьма отгадать, кому оно принадлежит.
Вторая остановка произошла еще через 200 метров. Теперь гид обнаружил свежий след льва и долго рассказывал о миграции животных и об их жизни в экологической среде. Все это происходило под моросящим дождем и под прицелом винтовки. В заключение он сказал, что лев притаился где-то рядом, поэтому мы должны вернуться к машине.
Словом, экскурсия не удалась. Потому по возвращении в Пом-Пом мы с радостью его покинули, возместив своё огорчение наслаждением прекрасного полета на мини-самолете над дельтой Окованга.
Наш пилот, очень приятный человек, вел самолет на высоте сто метров. Было очень хорошо видно животных и все особенности рельефа: тропы животных, водопои, самих животных... Словом, полет был волшебным. Покружившись над лагуной, самолет взял курс на самый север Ботсваны, к городу Казане, последнему пристанищу нашего пути.
Город Казане - совсем небольшой. Его, собственно, и не видно под зеленой плотной накидкой джунглей. Оставив нас в аэропорту, самолет, загрузив парочку новых туристов, вспорхнул в небо и вскоре исчез за вершинами могучих деревьев. А мы продолжаем путь на машине, которая везет нас в лагерь. Песчаные дороги, словно закатные ленты, упавшие с небес. Одна из них приводит к туристическому комплексу «Элефант вали Лодж», что значит «Хижина в Долине слонов». Лодж спрятан в глубине джунглей. И, что удивительно, здесь есть электричество и Интернет.
Первое, что бросилось в глаза, — цветущие акации светломалинового цвета. В нескольких километрах отсюда проходит граница национального природного парка «Чобе», часто называемого «империей слонов». По информации нашего гида, это, вероятно, крупнейшее в мире место обитания слонов. Мигрирующие стада насчитывают примерно 120 тысяч голов.
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Едем на сафари уже как заправские эксперты: поглядывая по сторонам, оценивая перспективы съемок. И вот у небольшого озера картинка, достойная внимания. Парочка жирафов, один из которых, широко расставив передние ноги в шпагат, опустив голову, пьет прямо из озера. Поза не совсем приличная. А что делать, иначе не дотянешься до спасительной влаги.
Оставив жирафов заниматься гимнастикой, следуем дальше. После небольшого подъема дорога, выскользнув из объятий джунглей, выбралась на открытое пространство, заросшее высокими травами. Огромный одинокий слон не торопясь, переваливаясь с ноги на ногу, шел в нашу сторону. Водитель, остановив машину и заглушив мотор, дал понять, что дальше наблюдаем молча. Гигантское животное продолжало идти прямо на нас. Вид у него был задумчивый, и казалось, что он принял нашу машину за большую высохшую корягу или термитник. За два-три метра, чтобы избежать столкновения, слон взял вправо и, почти касаясь машины, протопал мимо.
Когда я работал над этой книгой, мне попадалась информация о том, что в национальном парке «Чобе» проживает сорок и даже семьдесят тысяч слонов. Я не стал разбираться, где правда. Главное, что они есть и их становится больше, и чувствуют они себя здесь прекрасно.
Вот запись в моем дневнике, сделанная по материалам различных справочников еще до поездки в Ботсвану.
Парк «Чобе» находится на северо-западе Ботсваны в районе Африканских четырех углов. Здесь сливаются границы Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве.
Сразу же после создания парка в 1931 году на огромной территории вокруг реки Чобе запретили охоту. На данный момент он делится на несколько областей. Серондела с её пышными равнинами и густыми лесами, через которые протекает река Чобе. На водопой сюда приходят буйволы и слоны. Область болот Савути находится в западной стороне парка. Болото — все, что осталось от озера, которое из-за давних тектонических сдвигов потеряло свои притоки воды. Саванна в этой части парка полна слонов, антилоп, зебр и других травоядных, а также гиен, гепардов и львов. В северо-восточной части парка расположено болото Линиати, которое прилегает к одноименной реке. Здешний ландшафт представляет собой пойменные луга с буйной растительностью. Здесь довольно много леопардов, антилоп, львов, диких собак и бегемотов. А слонов просто не счесть.
Экскурсия по парку «Чобе» продолжалась. Вскоре дорога спустилась к берегу реки, и мы увидели поразительный контраст. Противоположный берег, принадлежащий Намибии, устилала бескрайняя золотистая степь. Вид просто потрясающий.
«Чобе» - не только слоны. Услугами парка с радостью пользуются бегемоты и буффало, жирафы и бородавочники, много видов антилоп и зебр...
Когда возвращались в лагерь, произошел один небольшой инцидент. Прямо перед носом машины дорогу начал переходить крупный слон. Машина, естественно, остановилась, уступая дорогу. Таковы правила парка - приоритет отдается животным. Тем не менее что-то не понравилось идущему следом молодому слону, и он с размаху хлопнул хоботом по капоту машины. Стало совсем не до шуток. Пока слон готовился ко второй попытке нападения, рейнджер, включив фары и двигатель, рванул в сторону. Сразу несколько слонов, выбежав из джунглей, в раздумье замерли, оценивая обстановку. Поняв, видимо, что опасность им не грозит, они продолжили свою вечернюю прогулку.
Словом, сафари получилось на славу. В лагерь вернулись, когда на джунгли уже упала ночь.
Утреннее сафари по реке Чобе оказалось еще более захватывающим. Моторная плоскодонка, несмотря на шум движка, подкрадывается к отдыхающим на мелководье бегемотам. В течение десяти минут мы любуемся играми этих огромных зевающих животных, пытаясь поймать удачный кадр. Плывем к берегу, заваленному застывшими без движения крокодилами. Просто невероятное количество животных и птиц. И все это не в кино, а рядом. Это их мир, а мы здесь гости.
Плывем к группе небольших островов, на которые с берега приходят слоны. Оказывается, на этих островах есть какая-то соль, и слоны едят ее, закусывая сочной травой и тростником. Долго любовались мы купающимися слонами. Эти громадные животные прыгали в глубину, плавали, поднимая перископом хобот, брызгали друг на друга водой, о чем-то бурчали и, выстроившись в ряд, потопали через глубокую воду к своему берегу.
Нам тоже пора возвращаться. Обратно шли вдоль берега Намибии. Огромные плантации кувшинок застилали прибрежную часть. Заплыв в самую гущу этой бескрайней водяной клумбы, лодка легла в дрейф. В окружении речных красавиц мы находились несколько минут. Настроение просто замечательное. Время остановилось. Просто блаженство вокруг, и ты в нем.
Вечером на открытой веранде был ужин у костра. В джунглях вовсю звенели цикады, пели лягушки, а к небольшому озеру прямо перед нами двигались слоны и жирафы. Таким был последний день в Ботсване.
Кыргызстан - Ботсвана: туристические параллели
Путешествовать по миру кыргызстанцу непросто. Во-первых, авиалинии. Вариантов не так много. Основных всего три - через Москву «Аэрофлотом», через Стамбул «Турецкими авиалиниями» и через Лондон компанией British airways. Хочу заметить, что все рейсы совершаются глубокой ночью. Стыковки также очень неудобны, как правило, от 10 до 14 часов. Есть еще варианты лететь из Алматы. Но это уже на крайний случай. Ведь, чтобы добраться до южной столицы Казахстана, надо проехать почти триста километров. Вторая проблема — визы. Собираясь в африканское путешествие, в Бишкеке мы так и не смогли узнать, нужна ли виза в Ботсвану или нет. На этот вопрос нам не смогли дать ответ ни наш МИД, ни Интернет. Посольства Ботсваны ни в Астане, ни даже в Москве не оказалось. Запрос в МИД Ботсваны также остался без ответа, поскольку Кыргызстан в перечне стран в Ботсване не значился.
Забегая вперед скажу, что в действительности все оказалось намного проще. Наш гид, встречавший в ЮАР, взяв наши паспорта, оформил визу в Ботсвану в течение одного дня. В Замбии было тоже самое: плати пятьдесят баксов, и никаких проблем.
Это я говорю к тому, что прошло уже двадцать лет, как рухнул СССР и Киргизия стала самостоятельным государством, а вот в Африке многие страны и не слыхивали о таковой. Вид нашего паспорта чаще всего вызывал недоумение. Как только он попадал в руки пограничника, тот куда-то уходил, с кем-то консультировался и только потом проставлял визу. И то, я подозреваю, потому что в паспорте почти все страницы проштампованы визами различных стран и показаться незнайкой было просто неудобно.
Однако вернемся к путешествию. Оно состоялось в феврале 2010 года. В составе экспедиции - члены Бишкекского клуба путешественников. Мы едем в Южную Африку. Едем, чтобы увидеть ЮАР, Замбию и Ботсвану, их современную культуру, узнать историю, окунуться в дикую природу Черного континента.
Кроме всего прочего, меня, как специалиста по туризму, интересуют вопросы, связанные с его организацией и развитием. По этой причине в данном отступлении я не буду рассказывать о природных красотах и увлекательных приключениях, которых были предостаточно в течение трех недель. Коснусь только вопросов туризма, потому как увиденное удивило, вызвало восторг и здоровую зависть. Постараюсь объяснить почему.
В Африке в последнее время возник и продолжается туристический бум, вызванный наплывом европейских и американских посетителей. Туристы едут в Африку не для того, чтобы ознакомиться с ее городами или искупаться в Индийском океане. Девяносто процентов приезжают для того, чтобы побывать в знаменитых африканских национальных парках. Показательно, что туристический бум затронул лишь те африканские страны, где в девственной неприкосновенности сохранились большие пространства первобытных ландшафтов. К таким странам относится и Ботсвана.
Обычно у большинства туристов слово «парк» рождает вид какого-то ухоженного окультуренного клочка земли, где на учет поставлено каждое дерево и где егерь доподлинно знает, на каком из пронумерованных деревьев живет белка. В сегодняшней Ботсване парки и резерваты занимают почти половину территории страны. И это не какие-то закрытые и обнесенные забором пространства. Парки Ботсваны имеют условные границы. В основу идеи создания парков заложена мысль о том, чтобы его обитатели и вся экосистема оставались в первобытном естественном состоянии, а животные чувствовали себя совершенно свободными.
Так вот, поставленный крупными американскими и британскими компаниями на поток туристический бизнес в отсталой Ботсване сотворил чудо.
Её площадь - 582 тыс. кв. метров, что почти в два раза больше Кыргызстана. Большую часть занимает пустыня Калахари. Население страны - около двух миллионов человек. Основные ресурсы - добыча алмазов и туризм.
На огромной территории Ботсваны в различных ее самых отдаленных уголках выстроены лоджии - небольшие лагеря, по архитектуре полностью гармонирующие с природой. В лоджиях есть все условия, необходимые для полноценного отдыха по самым высоким международным стандартам. Лоджии работают по принципу «все включено». Обычно туристы в каждой из лоджий проводят два-три дня. Сафари проводятся утром и вечером по четыре часа на удобных машинах высокой проходимости, открытых для наблюдения и фотосъемки. Каждые полтора часа - остановка на пикник с напитками и закусками.
Отсутствие дорог и труднодоступность районов не стали помехой для развития туризма. Сегодня индустрия туризма имеет значительный парк мини-самолетов, базирующийся в городе Мауне, куда поначалу прибывает большинство иностранных туристов.
Они тут же пересаживаются на мини-самолеты, которые доставляют их в лоджии согласно вариантам программ. Таким образом, все чудеса Ботсваны можно увидеть за неделю-две, перелетая из одного района в другой в зависимости от интереса и желаний. Вся эта «малая авиация» действует как единый организм, точно по расписанию и заказанному туристом времени. Можно путешествовать одному, вдвоем, втроем - не имеет значения. В любом случае турист будет иметь персональный самолет, машину для сафари, комфортабельный номер и очень сердечный прием.
Глядя на все это чудо, я размышлял о туризме в Киргизии. Вот, думаю, Ботсвана - отсталая страна, а ведь как смогли организовать дело!
Территория Киргизии чем-то сродни ботсванской. Правда, вместо пустынь горы. Но это даже интересней. Более воспринимаемая красота, разнообразие форм, экс-трим, дикая природа...
Ботсвана сделала акцент на животном мире и придумала, как можно все это показать всему миру за деньги. И получилось все великолепно! У нас, к сожалению, нет такого богатого животного мира. Но есть изобилие ландшафтов: ледники, горы, пустыни, причудливые озера, скалы, водопады, редкие и очень специфичные формы рельефа, такие, как сырты, бедленды и другие. Используя малую авиацию, тоже можно было бы все это сделать достоянием международного туризма. Однако реализация подобного проекта своими силами нереальна. Что-то можно сделать лишь в случае интереса иностранных инвесторов.
О визах, которые можно получить по прибытии в ту же Ботсвану без особых проблем, я уже сказал. Добавлю к этому соответствие высокого сервиса стоимости предоставляемых услуг, неподдельную доброту и гостеприимство местного населения, систему оплаты услуг кредитной карточкой... Казалось бы, простые и естественные проявления, но для нас это пока недостижимо. Некоторые африканские страны обрели популярность и потому, что тут предоставлена возможность покупки земли и недвижимости в собственность независимо от национальности и гражданства покупателя.
Пока же наш паспорт на дальних турмаршрутах вызывает, мягко говоря, экзотическое удивление.