Множество стран и уголков Земли манят к себе туристов, притягивают своими красотами, завлекают чарующими историями. Бесконечное богатство мира невозможно познать и увидеть даже за целую жизнь. Но есть места, побывать в которых нужно обязательно. Там, где духовность переплетается с историей, где комфорт граничит с первозданностью природы, где излечивается не только душа, но и тело, где человек, обретая себя, познаёт целый мир. Это Земля обетованная — Израиль.
Почти тысячу лет просуществовало царство древних евреев, но вот на заре новой эры на этой земле родился Иисус, посланник Господа Бога, миссия которого была - помочь людям встать на путь праведный, путь счастья и процветания, добра и справедливости. Однако правивший в те годы Великий царь Ирод, прослышав о том, что родился мальчик, которому Богом предначертано стать Царем Иудейским, приказал истребить всех младенцев мужского пола.
Иисусу удалось избежать смерти, он стал проповедником и получил признание простого народа. Однако Его предали и оболгали близкие ему люди. Посланник Бога был осужден и жестоко распят римлянами, в чьих владениях в ту пору находилась Земля обетованная. Иисуса казнили.
Имея божественную природу, на следующий день Он вознесся на небо. Перед смертью Иисус предсказал скорую гибель священного города Иерусалима. Вскоре так и случилось: в 70 году в результате восстания евреев город был полностью разрушен, а евреи навсегда изгнаны из Земли обетованной.
Несмотря на то что Израиль достаточно мал (его площадь всего лишь 27,8 тыс. кв. км), он велик историей, причем реальной историей, которую можно и видеть, и присутствовать внутри ее. Его историческое наследие сродни, пожалуй, лишь огромному и столь же древнему Китаю. Каждый город, каждая деревня, да и каждый камень — свидетели известных исторических событий.
Главное, на чем хочу заострить внимание читателя, - это удивительная судьба евреев, прошедших через долгие испытания временем к государственности и процветанию.
Прежде чем говорить о современном Израиле, хочу предложить небольшую экскурсию в недавнюю историю. На календаре 1917 год. Первая мировая война. Британские войска входят в Палестину, чтобы сражаться с турками. И, как это было уже много раз в историИерусалим сдался англичанам. Помня о том, что Иисус пришел в Иерусалим пешком, генерал Эдмунд Алленби смиренно спешился у Яффских ворот. В 1947 году ООН проголосовала за окончание действия Британского мандата и разделение Палестины на еврейское и арабское государства.
14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион объявил о воплощении долгожданной мечты поколений еврейского народа. Он сделал заявление, которое с нетерпением ждали евреи всего мира: Государство Израиль родилось. Это было второе рождение Израиля после почти двухтысячелетнего забвения. Однако уже на следующий день в него вторглись войска пяти арабских стран. В результате восточная часть Иерусалима еще почти два десятка лет принадлежала Иордании. И лишь в 1967 году после Шестидневной войны Израилю удалось вернуть Иерусалим и часть восточных территорий. Священный город был освобожден, к западной стене прибыл министр обороны Моше Даян. Впервые за две тысячи лет древняя стена, еврейская святыня, снова в руках евреев. Согласно древнему обычаю, генерал Даян пишет молитву на бумаге, которую он вложил в стену: «Да пребудет мир с еврейским народом».
С этого времени начинается возрождение Израиля. Евреи различного происхождения переселяются на Землю обетованную. По большей части это культурная ветвь ашкеназов из Европы и Америки. Также приехали и теперь живут здесь сефарды - восточные евреи из Северной Африки, регионов Ближнего Востока. В 1949 году в поток прибывающих влилась еврейская коммуна из Йемена. Далее этот поток принес на Землю обетованную волну иммигрантов из Советского Союза.
Слившись на Земле обетованной, весь этот разноязыкий и разнокультурный народ обрел здесь объединяющее начало, вобрав энергию и силу духа вернувшихся к жизни древних святынь и писаний.
Наша следующая гавань на Земле обетованной — Мертвое море.
Первая его особенность - это то, что оно располагается ниже уровня моря на 420 метров. Это самое низкое место суши на планете. Здесь достаточно жарко, градусов, наверное, около тридцати. Но сейчас январь, зима. Летом же здесь, говорит Анатолий, температура достигает пятидесяти градусов.
Мертвое море тянется с севера на юг почти на 80 километров, разливаясь по ложу долины Иордан на ширину от 12 до 18 км. Море разделено на две части полуостровом Эль-Лисан (что значит «язык»). Северная часть больше и значительна глубже. Весьма экзотично выглядит южная часть озера. Малая глубина и очень большая концентрация соли способствуют образованию причудливых соляных заберегов и наледей. Береговая часть сформирована застывшими соляными волнами и бело-розовыми островками. Метровые молочного цвета острова, столбы и айсберги украшают поверхность этого необычного водоема.
Кроме соли, Мертвое море богато углекислым калием, магнием и бромом. Считается, что содержащиеся в воде этого уникального водоёма минеральные соли оказывают на купающихся лечебное воздействие, особенно при кожных заболеваниях, а черный ил омолаживает кожу.
Минеральные свойства Мертвого моря использовали еще в IV век до н. э. О чудотворном влиянии солей знала египетская царица Клеопатра, но держала это в строгом секрете, сама же частенько наведывалась сюда на несколько дней, которые посвящала купанию, массажу и маскам.
Название «Мертвое море» точно характеризует водоём. В его водах совершенно отсутствуют какие-либо растения и животные. Люди могут без усилий плавать на его поверхности. В воду очень сложно погрузиться, концентрация соли в ней достигает 35%. Соль выпадает в осадок и скапливается на морском дне, где образуется своего рода коктейль из хлористых солей магния, натрия, калия и других элементов. Все эти соли, а также редкие минералы являются сырьем для процветающей здесь косметической индустрии.
На территории одного из туристических комплексов мы устроились на белоснежном пляже. Вначале лезем в воду. Ощущение необычное: вода густая, не разбрызгивается, а тянется, как теплое марево. Погрузиться в воду практически не удается. Поэтому лучше лечь на спину и, закрыв лицо руками, пуститься в дрейф вдоль берега.
Прямо на пляже в нескольких метрах от берега расположено нечто похожее на болото. Правда, вместо грязи эта природная ванна наполнена черным, как нефть, илом. Забравшись в самую трясину, погружаешься по колено. Кажется, что отсюда уже не выбраться. Но мы и не пытаемся, напротив, завалившись в грязь, барахтаемся и обмазываем друг друга, как дети. Выглядит это очень забавно. Смыть ил оказалось непросто. Пришлось долго оттираться под теплым душем.
Следующая процедура купания - в серном источнике. Молочный цвет воды и резкий запах серы. Вода льётся прямо из-под земли в просторный крытый бассейн. Она горячая, так что долго не покупаешься, да и народу полно.
После всех процедур Мертвого моря почувствовали себя красивыми и помолодевшими лет эдак на пять. Понятно, что это всего лишь ощущения. Время не обмануть, и все же для тех, кто хочет продолжить свой процесс омолаживания, но не имеет времени, здесь есть торговый центр, который принадлежит известной во всем мире компании «Ахава». Тут специализируются на разработке и производстве косметических средств из минералов Мертвого моря. Так что, уезжая, можно запастись набором омолаживающих средств и продолжить процедуры в домашних условиях.
Покинув берег, едем на запад, где располагается знаменитая Масада. Полуденное солнце скрадывает объем, а многочисленные промоины в лессовых основаниях горы - как расшитое узорами покрывало.
Крепость Масада, выстроенная в I веке до нашей эры Иродом Великим, венчает крутую скалу, возвышающуюся над юго-западным побережьем Мертвого моря. Царь Иудеи, оценив стратегическое преимущество Масады, сделал ее не только неприступной крепостью, но и своей зимней резиденцией.
Паломники с трудом взбираются на возвышающееся над пустыней плато. Они хотят не только почтить память героев Иудейской войны, но и увидеть одно из чудес древней истории. Мы же решаем воспользоваться фуникулером. Просторная стеклянная гондола, наорав человек тридцать, оторвалась от земли и заскользила к верхней кромке скального плато. Здесь расположен главный вход в крепость, на пинаемый Воротами змеиной тропы. Высота 450 метров. Помост, проложенный над пропастью, ведет от площадки фуникулера к ворогам. Дальше тропа выводит на открытое пространство плато. Пол вымощен камнем, кромка обрыва вдоль всего периметра выложена каменной стеной, отдельные арки выводят на смотровые площадки, открывая великолепную панораму Мертвого моря.
Вершина крепости представляет собой плоскую ромбовидную площадку размером 650 на 300 метров. На территории крепости располагались главный дворец, церковь византийского периода, синагога, казармы, сторожевые башни, каменоломни, водосборники, жилые и складские помещения, общественный ритуальный бассейн, бани, Каземат свитков, дом учения — место изучения Торы и других священных книг, и даже голубятни.
Исследователи Масады имели возможность опираться в своей работе на одно из самых известных исторических сочинений древности и «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, содержащую бесценные сведения об этом периоде еврейской истории.
Наиболее известное событие многовековой истории Масады - но I ерническое сопротивление зелота, которые после долгой римской осады предпочли умереть, но не сдаться врагу. Десятый римский легион под командованием Флавия Сильвы подошел к Масаде из Иерусалима и окружил ее со всех сторон, расположившись восемью лагерями у подножья горы. Как только была выстроена блокадная стена, отрезавшая повстанцев от внешнего мира, римляне приступили к сооружению осадного вала. Для этого подходило лишь одно место на западном склоне горы. Осадный вал - это насыпь, по которой римляне рассчитывали подкатить к крепостным стенам специальные тараны. По мере поднятия земляной насыпи её укрепляли деревянными подпорными стенами.
Восемь тысяч римских легионеров против 960 повстанцев- мужчин, женщин и детей. Многочисленные еврейские пленники доставляли десятому легиону воду. Когда высота насыпи достигла 70 метров, римляне подняли по ней тридцатиметровую осадную башню с откидными мостами и пробили брешь в крепостной стене. Иосиф Флавий сообщает, что в ночь на 15 нисана Элизар бен Яир, предводитель повстанцев, произнес перед евреями речь и призвал их умереть свободными людьми, предпочитая смерть мучительному рабству.
Вот отрывок из речи Элизара бен Яира, произнесенной в ночь падения Масады, который приводит Иосиф Флавий в книге «Иудейская война»:
«Мужайтесь, герои, покройте себя славой! Уже давно постановили мы не подчиняться ни римлянам, ни другим властителям, кроме одного только Бога, ибо только Он истинный и справедливый царь над людьми. И вот настало время исполнить наш обет. Не посрамим же себя в этот час, ведь и прежде душа наша гнушалась рабской доли, хотя тогда рабство еще не угрожало нам такими чудовищными опасностями. Не предадим же себя и теперь добровольно ни рабству, ни тем ужасным мучениям, которые ожидают нас. Не опозорим себя перед римлянами, не сдадимся им живыми! Мы первые восстали против них и последними покидаем поле боя. Великую милость оказал нам Господь, даровав возможность умереть смертью героев, погибнуть свободными людьми, чего не дано было совершить нашим братьям, плененным внезапно. Нам же открыто, что ожидает нас завтра, и предоставлено право избрать славную смерть героев — вместе с теми, кто нам дорог. Пусть наши жены умрут не опозоренными и наши сироты не изведают горечи рабства. А затем сослужим друг другу последнюю службу, окажем последнюю милость, и что может быть, братья, лучше и дороже почетного савана свободы? Но прежде чем умрём, предадим огню наше имущество и крепость. Я точно знаю: римляне огорчатся, увидев, что не взяли нас живыми и обманулись в своих надеждах поживиться добычей. Только съестные припасы оставим нетронутыми, чтобы они свидетельствовали после нашей смерти, что мы не страдали ни от голода, ни от недостатки питания, но сами предпочли смерть рабству — как и постановили заранее».
Дальше Флавий пишет следующее:
«Назавтра поднялись римляне на Масаду и, когда нашли груды убитых, не возрадовались при виде погибших врагов, а только застыли в молчании, пораженные величием духа и несокрушимым презрением к смерти».
Когда десятый римский легион прибыл из Иерусалима и взял в осадное кольцо крепость Масаду, жившие здесь члены известной еврейской общины ессеев бежали, спрятав свои свитки в близлежащих пещерах. Сами они называли себя «сынами Света». Ессеи готовились к неминуемой апокалипсической войне, концу света, за которым должен был последовать новый Божий завет. Они переписывали на пергаменты фрагменты Библии, записывали самые разные документы — устав и законы общины, псалмы, толкования изречений пророков, критические трактаты, планы будущего устройства общества. Пустыня хранила эту тайну в течение почти двух тысяч лет. Открытие свитков произвело ошеломляющее впечатление на весь христианский мир. На крутом склоне горы, обращенном к Мертвому морю, в полутора километрах от развалин Кумрана два пастуха-бедуина обнаружили в небольшой пещере девять кувшинов. Восемь были пусты, и лишь в одном лежали свитки.
Начиная с 1947 года в пещерах, расположенных в окрестных опаленных солнцем горах, было обнаружено около восьмисот рукописей, написанных в период Второго Храма и жизни Иисуса Христа. Изучение их проливает свет на многие неизвестные периоды истории. В Кумране проводились археологические раскопки. Был обнаружен монастырь, в котором трудились ессеи. Стало известно, что кумраниты давали обет безбрачия, жили общинами в палатках, бараках, пещерах, где были раскопаны специальные помещения, оборудованные столами и чернильницами, что доказывало предположение о том, что свитки писались именно здесь, на берегу Мертвою моря. Для размещения столь ценных манускриптов в Иерусалиме было построено специальное здание. Оно представляет собой белый снаружи купол, напоминающий крышку гончарного кувшина, в котором были спрятаны свитки. Здание удачно контрастирует с расположенной неподалеку стеной из черного базальта. Само же хранилище находится под землей как напоминание о пещерах, где были найдены свитки.
И вот снова Иерусалим и снова панорама Масличной горы, освещенная пронзительным утренним солнцем. На эту картину времени можно смотреть сколько угодно раз и бесконечно долго.
Из моего дневника. Глядя на эти древние холмы, мечети с золочеными куполами и церкви, увитые колокольнями, крепостные стены и башни со сверкающими крестами, понимаешь, что попал в сказку, и время, остановив свой бег, приглашает в мир прошлого.
Оставим Старый Иерусалим истории и окунемся на этот раз в современный Иерусалим, где сегодня бьется пульс возрожденного Израиля.
Новый Иерусалим — это высотные комплексы административных и жилых кварталов, спортивные сооружения и театры, великолепные парки и отели... Новому Иерусалиму еще нет и века. Его сердце - здание кнессета - резиденция израильского парламента. Интересно, что его заседания проходят три раза в неделю и открыты для публики.
Архитекторами этого здания из розового мрамора были Джозеф Кларвайн и Дов Карми. Внутри здания много замечательных произведений искусства. Три великолепных гобелена Марка Шатала висят в зале для приёмов. Им же выполнена мозаика на полу и стенах. Кроме главного зала заседаний для 120 депутатов, в помещении кнессета имеются синагога, читальный зал, зал для конференций, библиотека и ресторан.
Напротив здания парламента располагается минора работы Бенно Элькана - дар Британии парламенту Израиля. Она - подобие того семисвечного канделябра, который евреи-изгнанники привезли с собой в Рим. На миноре изображены 29 сцен из истории Израиля и еврейского быта. Минора - официальный герб Государства Израиль.
Следующий объект нашего внимания - исторический музей катастроф «Яд Вашем». Это новый исторический музей, рассказывающий о трагедии еврейского народа на фоне событий эпохи. Более двух с половиной тысяч экспонатов повествуют о трагедии миллионов уничтоженных евреев. Здесь предметы быта, принадлежавшие жертвам катастроф, письма, дневники, фотографии, картины и рисунки...
Здание музея представляет собой выбитую в скале призму, которая насквозь прорезает вершину горы таким образом, что оба ее конца — вход и выход из музея - как бы парят в воздухе. Центральная часть музея - длинный тоннель, его пол, идущий под уклон, является основанием призмы, а стены — боковыми гранями, которые сужаются к верху и заканчиваются вершиной из стекла, выступающей над землей. По обе стороны центральной части расположены боковые отсеки, также выбитые в скале. Экспозиция, представленная в каждом из них, - это отдельная глава истории катастроф. По мере нарастания трагических событий, представленных в музейных залах, посетители опускаются все глубже в недра горы. И только в самом конце, вырываясь из мрака катастрофы, они поднимаются и попадают на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на Новый Иерусалим и его окрестности.
Из моего дневника. Ходить здесь нужно молча, здесь не нужны ни гид, ни консультант. Понятно всё до жути в сердце и душе. Все, что здесь расположено, - от фотографий и документов до фильмов и пуговиц, простых писем и груды расчесок из концентрационного лагеря - источает боль и обиду за человечество, в стане которого все это происходило и продолжает происходить. Я молча бродил по коридорам и помещениям, где, раздетые догола, нескончаемым потоком шли на смерть простые, не повинные ни в чем люди.
После часа, проведенного в этом кошмаре, солнце и свет кажутся настоящим счастьем.
Может быть, поэтому, пройдя через многовековой путь страданий, унижений и физического истребления, евреи отличаются особой любовью к жизни, порядку и трудолюбием.
Если и есть рай на Земле, то это здесь, на побережье Галилейского моря. Зеленый оазис, нет зноя и каменных гор. Пальмы, бананы и финики, авокадо и манго, виноград и различные фрукты... Птицы поют, бабочки летают. Всюду кактусы и цветы самых неожиданных расцветок и запахов. Во всяком случае, таково было первое впечатление.
Итак, мы на берегу Галилейского моря, того самого, где Иисус творил чудеса, читал проповеди и создавал команду апостолов. Это место, откуда началось и распространилось по свету христианство.
Сейчас все чаще Галилейское море называют озером Кинерет (на древнем иврите «кинор» - «арфа»). Да и по геологическим понятиям это больше соответствует реальности, так как его длина - всего лишь 22 километра, а ширина - 12.
Тиберия, куда мы приехали в полдень,- главный город Нижней Галилеи. И настоящее время библейская атмосфера спокойствия сменилась здесь шумом и весельем современного курорта. Горячие минеральные источники Хамат-Тверия популярны, как и во времена Рима, Правда, к древним плавательным бассейнам добавилось еще одно развлечение: в прудах среди деревьев заселились крокодилы, привезенные сюда из Флориды, которые не только греются на солнце, позируя перед фотокамерами, но и следят за порядком.
Вечером под сопровождение чаек мы совершили прогулку на катере. Любовались видами города в лучах заката. Запомнился интересный момент. Кроме нашей маленькой группы, на экскурсию приехали человек сто пенсионеров, для которых государство устраивает различные экскурсии по стране. Старики находятся в Израиле на полном обеспечении в специальных комплексах, которые по уровню сервиса равны пятизвездочному отелю. Все постояльцы - под постоянным медицинским контролем. Обо всем этом мне рассказал один из участников морской экскурсии Владимир Давидович - бывший житель Казахстана, который вернулся на Землю обетованную в конце девяностых годов прошлого века.
В Израиле пенсионеры окружены заботой, имеют возможность путешествовать по стране, выезжать за рубеж к родственникам или в качестве туристов. Расходы оплачивает государство.
Из моего дневника. Когда гуляешь по улицам израильских городов, внешне кажется, что Израиль находится на военном положении. Много людей вооруженных, причем не только военных, но и гражданских, у которых есть автоматы, пистолеты и другое вооружение. Среди во-енных много девушек и женщин, поскольку службу проходят все граждане Израиля независимо от пола. Однако эта служба не проходит в казармах, призванные на службу в армию часто проживают дома. В целом в Израиле спокойно. Ночью работают рестораны, бары, ночные клубы, проходят концерты, спортивные состязания и фестивали. Так что какого-либо напряжения или страха у людей нет. По крайней мере, нам так показалось.
По дороге из Тиберии в Тель-Авив Анатолий предложил посетить кибуц «Дагония».
Кибуц — утопия, ставшая реальностью. С иврита это слово пе-реводится как «община» - объединение, основанное на принципах
коллективного владения имуществом. Словом, идея та же, что была заложена в советских колхозах, с той лишь разницей, что колхозы плавно перетекли в государственные предприятия. Волна погромов, прокатившихся по России в первые годы XX века, заставила многих евреев покинуть страну. Большинство отправилось в Америку, те же, кому были близки идеи сионизма, — в Землю обетованную. У них не было ничего, кроме желания трудиться и понимания, что выжить они могут только объединившись.
Еврейские поселения, возникшие в Палестине, периодически подвергались нападениям арабов. Кибуцам приходилось отвлекать силы и средства на создание отрядов самообороны и строительство оборонительных сооружений.
«Дагония» - один из самых старых кибуцев Израиля. Документы местного музея свидетельствуют, что условия жизни в нем были тяжелейшими — палатки, каторжный труд от рассвета до заката и более чем скромная пища.
К 1922 году на территории будущего Израиля насчитывалось уже 19 кибуцев. Сегодня их около двух с половиной сотен, и они производят 40% сельскохозяйственной продукции страны.
Кибуц полностью содержит своих членов. Из общей кассы оплачиваются питание, содержание квартиры или дома, детский сад, прачечная и химчистка, медицинское обслуживание, спорт, культурные мероприятия, туристические путевки. Плюс еще заработная плата. Образование - это тоже забота кибуца.
Мы посетили несколько кибуцев и получили противоречивые, пожалуй, впечатления. Каждый кибуц - это маленькое государство со своими традициями и взглядами. За стенами кибуца, как правило, начинается настоящий рай: прекрасные дома, парки, аллеи, полные цветов и райских птиц... Каждый кибуц специализируется на каком-либо производстве.
Кто-то - на выращивании пшеницы, фиников; кто-то имеет животноводческие фермы; кто-то - птицефабрики Некоторые кибуцы выращивают виноград и производят прекрасные, известные всему миру вина и ликеры.
И настоящее время кибуцы испытывают так называемый синдром третьего поколения, рассказывает Анатолий. На смену энтузиастам, готовым на любые лишения ради торжества идеи, пришло поколение, выросшее в потребительском обществе, которому принципы коллективизации уже не кажутся привлекательными. Кибуцам приходится с этим считаться.
Две тысячи лет евреи мечтали о возврате на Землю обетованную, и лично у меня нет сомнений, что будущее у кибуцев есть, а уверенность рождается, когда смотришь на то, что сделано и достигнуто.
Едем в Тель-Авив - первый еврейский город, основанный в Израиле в новое время. Почему-то я всегда думал, что Тель-Авив — столица Израиля. И для меня было неожиданностью узнать, что столица - Иерусалим, а Тель-Авив — культурный, торговый и финансовый центр страны. Здесь же расположены главный международный аэропорт, штаб-квартиры промышленных и финансовых концернов политических партий. Много красивых современных зданий. Но особенно красива набережная Нерберта Самуэля, протянувшаяся вдоль берега Средиземного моря.
Культурная жизнь бурлит в этом шумном и суматошном городе круглые сутки. Тут находятся всемирно известный Израильский филармонический оркестр, университеты, музеи, отели, рестораны и кафе на все вкусы и финансовые возможности. Торговые центры не знают дефицита посетителей. В Тель-Авиве можно найти любые товары.
Наш отель - в центре города. С террасы седьмого этажа видна чарующая панорама города, как бы выходящего из моря.
Включив телевизор и откупорив бутылку пива, я был весьма удивлен, что первый же открывшийся канал был на русском языке. Какой-то высокопоставленный военный рассказывал о ситуации на Ближнем Востоке. По другому каналу шла передача, которая очень напоминала популярный в прошлом «Голубой огонек». Это был повтор, поскольку после Нового года уже минуло 17 дней. Все знакомые ведущие, русская речь, но иногда кто-то из присутствующих в студии говорил на иврите.
Заинтересовавшись этим, я стал переключать телевизионные каналы. По крайней мере пять из них вещали на русском языке. Так что я был будто у себя дома в Киргизии, а не в далеком Израиле.
Наутро затронул тему русского языка с Анатолием. Да, русский в Израиле удивления не вызывает. Очень много русскоязычных газет, журналов, книг печатается здесь. Много людей приехало в Израиль и продолжает приезжать из России и стран бывшего Союза: Казахстана и Узбекистана, Грузии, Армении и Украины. Поэтому русская речь слышна повсюду. Наш язык, хотя и не имеет какого- либо официального статуса, очень распространен по всей территории республики. Есть города, где русскоговорящее население составляет подавляющее большинство. Так что, если вы хотите что-либо спросить, войдя в магазин или кафе, спросите сначала на русском языке. И если не получите ответа, переспросите на английском.
Тель-Авив начинал строиться как пригород Яффы в 1909 году. Теперь Яффа считается пригородом Тель-Авива. Библейская Яффа была названа так по имени Яфета, сына Ноя. Это древний город и порт, куда по приказу царя Соломона ввозили ливанский кедр, предназначенный для строительства храма в Иерусалиме.
Тель-Авив и Яффа объединились в 1950 году. Но Яффа не стала старым Тель-Авивом, а так и осталась Яффой. Сегодня это город уличных художников и выставок, это кварталы, сохранившие очаро-вание древности и впитавшие притягательную силу современной ве-селой ночной жизни. Каждый посетитель Яффы найдет себе развлечение по вкусу и карману. Одной из достопримечательностей новой Яффы считается Мост желаний, перекинутый через глубокий овраг. Каждый участок моста соответствует определенному знаку зодиака.
Найдя свой знак, нужно загадать желание, а потом отыскать свой знак на старых улочках Яффы, после чего желания обязательно сбудутся.
В ста километрах от Тель-Авива расположен город Хайфа. Со склонов горы Кармель, на которых расположен город, открывается величественная панорама. Хайфа - третий по величине город Израиля после Тель-Авива и Иерусалима. Он начал развиваться благодаря строительству железной дороги и удобной гавани.
С горы Кармель открывается изумительная панорама. Хайфский порт всегда оживлен, большие и малые корабли на моле ожидают своей очереди для разгрузки товаров, а роскошные лайнеры заняты подготовкой к далеким странствиям.
Хайфа является местонахождением нескольких интересных музеев, среди которых музей античного и современного искусства. Неподалеку от Хайфы на Кармельских высотах находятся живописные деревни друзов Далият-эль-Кармель и Исафия, на улицах которых жители предлагают туристам произведения друзского народного ремесла и искусства.
Главная достопримечательность Хайфы - это бахайский религиозный центр. Вера бахай — последняя по времени из мировых религий. Зародилась в 1844 году. Согласно Всемирной энциклопедии христианства, в 2001 году религия бахай занимала второе место по географической распространенности. Основатель веры Бахаулла при-нес послание единства Бота и человеческой расы. Он учил, что все мировые религии - это последовательные стадии раскрытия воли и замысла Бога в отношении человека.
Бахаулла возвестил, что близится долгожданная зрелость человечества - эпоха, когда его единство будет признано и установлено. Он разработал законы, принципы и институты, которые должны лечь в основу будущей всемирной цивилизации.
Вот эти принципы:
Избавление от всех форм предрассудков.
Полное равноправие мужчин и женщин.
Признание общего истока и глубинного единства всех великих религий мира.
Искоренение крайностей нищеты и богатства.
Обязательное всеобщее образование.
Право и обязанность каждого человека самостоятельно искать истину.
Установление мировой федерации.
Признание того, что вера не противоречит разуму. Наука должна быть в гармонии с религией.
У бахаистов нет священников.
Всей деятельностью руководит система избираемых совещательных округом на местном, национальном и международном уровнях. В настоящее время в мире существует более 180 таких национальных советов и более 12 тысяч местных. Международный управляющий орган - Всемирный дом справедливости — рас¬положен во Всемирном центре бахаи в Хайфе. Все расходы Всемирного центра покрываются за счет добровольных пожертвований бахаистов всего мира. Взносы из других источников не принимаются.
Из моего дневника. Мне лично сформулированные принципы, определяющие основные ценности религии бахай, кажутся весьма привлек отельными. Во всяком случае, импонирует то, что тут нет ни пророков, ни спасителей типа Иисуса, Мухаммеда или Будды. Нет бредовых учений. Все построено на красоте, взаимоуважении, единстве, равенстве всех людей на Земле. Что-то есть от принципов коммунизма. Так что Земля обетованная приютила под своим небом еще одну бурно развивающуюся мировую религию. И все это не слу-чайное совпадение. Видимо, земля Израиля действительно обладает святостью и у Верховного бога на особом счету.
Колоннада и золоченный купол над мавзолеем - настоящее чудо архитектуры Это не дворец и не храм. Его дизайн - нечто новое, парящее, наполненное спокойствием и уверенностью. Это сооружение, вобравшее в себя западные пропорции и восточные стили, придумал и сотворил канадский архитектор Уильям Максвелл.
Однако главное сокровище святилища бахай - садовые террасы, которые имеют свой уникальный стиль, разработанный до мельчайших деталей. Сочетание природных элементов - света и воды - составляет основное украшение террас.
Признаться, я много видел дворцов и подобных сооружений в Европе, Юго-Восточной Азии, США и Южной Африке, но то, что сделано бахай, - выше всяких похвал. Каждая травинка, каждый камушек и листик лежат именно там, где они должны лежать, обеспечивая
высшую степень гармонии. Каких только здесь нет растений, цветов, кустарников, много овощей и фруктов. Беседки, лавки, мостики, ручьи, птицы, насекомые- все живут в единстве и гармонии. И самое главное: всё, что открывается взору - рисунки, украшения, формы как в саду, так и внутри зданий, не имеют никакого сакрального смысла и служат только эстетическим целям. Отсюда не хочется уходить.
Последний наш причал - город Ашкелон. В Израиле настоящая весна с одуванчиками и красными маками, совсем как у нас в предгорьях Ферганы. Мимо заборов кибуца между финиковых пальм вышли на край отвесного берега, где и закончилась наша долгая тропа. Чудесная панорама открывающихся просторов — последняя награда Святой земли. Она ослепила, захлестнула глубиной и яркостью красок. От края и до края простиралось Средиземное море. Синяя даль, уходящая за видимый горизонт, была спокойна и однородна. Время от времени, рождаясь где-то под вертикалью обрыва, скользя по воде, уносились белые гребни волн. Им навстречу из мерцающих далей горизонта шел огромный корабль. Он плыл, держа курс на Землю обетованную.